Г сабля приполярный урал. Приполярный Урал. Косью-Манарага-Народная-Сабля-Приуральский. Туристическая база «Озерная» и приют «Верхний Вангыр»
Приполярный Урал - горная система в России. Её северная граница начинается от истоков Ляпин (Хулга) 65° 40’ с. ш., а на юге граница проходит через гору Тельпосиз 64° с. ш.
Гора Манарага (1662 м)
Расположена в Республике Коми. Имеет необычной формы вершину - гребень с 5 жандармами. Является желанным местом многих туристов. Добраться до Манараги тяжело, многие покупают вертолётные туры. Категория сложности 1Б.
Гора Сабля (1497 м)
Расположена в Республике Коми. Горный массив Сабля остается одним из самых притягательных для любителей горных восхождений. Классический маршрут - зимний. Следует учесть: самый простой маршрут на вершину классифицирован 2Б к.с. и требует навыков передвижения по снежно-ледовому рельефу в кошках, умения организации страховки и самостраховки, а также ориентирования на скальном рельефе. Самый сложный - 5А к.с.
Гора Колокольня (1724 м)
Расположена в Республике Коми.
гора Карпинского (1804 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Третья по величине после Народной. Отделена от горы Народная рекой Народы.
Гора Комсомола (1729 м)
Гора Алешкова (1686 м)
Гора Мансинёр (1779 м)
Гора Югра (1587 м)
Вид с вершины г. Народа на долину р. Народа, г. Югра, пер. Кривой Косью, ледники Югра и МГП-2
Гора Народная (1895 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Является высочайшей вершиной . В высокогорной зоне встречаются плосковершинные массивы. Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки, заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Категория сложности 2Б-3А.
Гора Защита (1808 м)
Климат Приполярного Урала
Приполярный Урал имеет резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом, климат. Суровость климата Приполярного Урала обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обуславливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.
Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).
Дождливая, холодная осень. Обычно уже в середине сентября горы покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября. При ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.
Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона - в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.
Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта - начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что бы не попасть в распутицу.
Приполярный Урал - самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы - с июня по август (40-50%), причем июль - исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).
Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом - до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы - до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж.
Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.
Однажды побывав на Приполярном Урале, вы обязательно захотите приехать опять. Потому что остаться равнодушным к его суровой, но прекрасной природе невозможно!
Побывав в этих краях летом на квадроциклах (4х4 Сlub № 12’2012) и зимой на снегоходах, мы заразились… «приполярноуральским» вирусом.
Летом тут доступны одни интересные места, зимой - другие. Но даже за пару поездок все интересное посмотреть невозможно. В прошлом году мы обнаружили, что в одной из избушек приюта «Вангыр», где останавливаются туристы, нет печки. Вот и решили совместить очередной обзорно-покатушечный вояж с благой целью - доставить на приют тепло!
КУРС НА ВОСТОК
Выдвигаемся из Москвы на автомобилях с прицепами, взяв курс на Урал. Там можно подняться на самую высокую уральскую гору Народная (1895 м) или побывать на стойбище настоящих оленеводов в тундре. Можно увидеть символ парка «Югыд-Ва» - живописную гору Манарага, а если пересечь Уральский хребет, то и оказаться в Азии.
Добравшись до Печоры - города на реке с одноименным названием, свернули в поселок Аранец, откуда самый короткий путь в горы. Трасса накатана, всего 60 километров до первого перевала, и уже видна во всей красе гора Сабля (1497 м). В этот раз мы проложили кольцевой маршрут вблизи нее.
Чары Приполярного Урала.
Эта местность стоит того, чтобы ехать сюда и за 2000 км. Причем в любое время года!
В Аранце нас ждут вкусный ужин и натопленная баня. Любуемся из окна видами хребтов и перевалов, куда скоро нам предстоит отправиться. Март - самое благоприятное время для путешествий здесь на снегоходах. Днем температура не опускается ниже минус 15 градусов, а световой день уже достаточно длинный.
ОТ ПЕЧОРЫ ДО САБЛИ
Утром стартуем. В команде пять снегоходов: два Lynx Ranger 49, Polaris Assault 800, Artic Сat Сrossfire 800 и Ski-Doo Renegat 800. Встречаем группы лыжников. Кто-то возвращается с гор, кто-то только поднимается. Много школьников. В северных районах еще сохранились традиции ходить в походы целыми классами с учителями во главе.
Перед перевалом останавливаемся у поста МЧС. Здесь есть радиосвязь, несколько современных снегоходов и прицепы к ним. В период туристической активности спасатели несут службу вахтовым методом. Очень доброжелательные люди! Общаемся, рассказываем о своих планах и записываемся в журнал учета - зимой в горах может всякое случиться.
Перевалив через хребет, прибываем на базу «Озерная», где и останавливаемся на ночь. Топим печь, готовим ужин. За первый день прошли 120 километров - неплохо.
ПЕЧКА - ВСЕМУ ГОЛОВА!
На каждый снегоход привязано по 60 литров оперативного запаса бензина. Основной запас едет вместе с печкой в санях, которые два Lynx тащат по очереди. Утром дозаправляемся, становится легче, но все равно средняя скорость движения колонны не превышает 30 км/ч. Еще повезло, что дорога укатана.
Московское тепло на «Вангыре». Эту печку мы специально привезли из столицы. Пусть обогреет усталого путника
Обычно в горах большая часть пути петляет по рекам и каньонам. И всегда нужно быть готовым, что встретятся открытая вода и большие валуны. Иногда в поисках верного направления приходится пробиваться, впустую расходуя ценное топливо и рискуя. В этот раз у нас с собой прошлогодний трек, поэтому довольно быстро добираемся до цели нашей «миссии» - приюта «Вангыр».
Установка печки не заняла много времени, еще светло, и мы отправляемся знакомиться с окрестностями. Хотели подняться на ближайший неезженый перевал - не тут-то было! Хоть и разгрузились, но лишь один Artic Cat Crossfire 800 чувствовал себя как дома и смог заехать на самый верх. Остальные застряли в узкой валунистой речке, на заросших подъемах и в глубоком снегу… Ближе к ночи, откопав снегоходы, вернулись в избушку. В новой печке приятно потрескивал огонь, стало тепло, и мы еще долго делились накопившимися за день впечатлениями.
Зимовье «Кушник». В этой избе на Аранецком тракте находят приют и отдых многие туристы и путники
ПРИПОЛЯРНОЕ ЭЛЬДОРАДО
Основная задача следующего этапа - добраться засветло до границы Республики Коми и Тюменской области, где над Исследовательским хребтом возвышается гора Неройка (1646 м). Раньше здесь был рудник по добыче кварца. Еще в советские времена он стал нерентабельным - кварц дешевле выращивать, чем добывать в глухомани. Но маленький поселок до сих пор существует, и предприимчивые сторожа пускают любителей рыбалки и экстрима на ночлег в пустующие дома. В сумерках мы были на месте. И опять пошли долгие вечерние разговоры и всякие невероятные истории. На этот раз о несметных уральских сокровищах…
На Неройке, как ни странно это звучит, уже несколько сотен лет роют! В этом диком краю, здесь и в районе горы Народная, сосредоточены залежи и драгоценных камней, и золота. И хотя в переводе с мансийского «Неройка» означает всего-навсего «Старик-гора», отказаться от посещения старых приисков мы не смогли. Вдруг повезет!
Снег на подъемах очень твердый. Сильные ветра делают свое дело! А наскочив на камень, можно легко перевернуться
Добраться до штолен непросто - они находятся на высоте около 1000 метров. Используем лесную избушку в качестве базы, где оставляем сани с топливом, и отправляемся на поиски приключений. Понадобилось, правда, несколько часов, чтобы пробить в плотном снегу узкий лаз и заглянуть под землю. Там все сохранилось с 80-х годов, когда эти разработки были закрыты. Перекрестки из рельсов, старые вагонетки… Некоторые коридоры и штреки перегорожены огромными ледяными глыбами. Прокопали вход в еще одну шахту - она оказалась даже длиннее, чем первая. Говорят, что протяженность тоннелей достигает нескольких километров! В них очень легко заблудиться и велика опасность обвала. А вот наткнуться тут на самородок уже вряд ли возможно…
Вернувшись в избу, замечаем, что в наше отсутствие в ней побывала группа лыжников. Но все осталось нетронутым - такие законы. Поддерживаем традиции: уезжая на следующее утро, мы оставляем лишние продукты - может, кому пригодятся.
Завораживающий вид! Практически с каждого перевала или вершины открываются потрясающие картины
МИР ПОД НОГАМИ!
А в последний день путешествия мы все-таки отважились на штурм Сабли. На вершину Народной можно въехать на любом снегоходе, сюда же способен подняться только мощный «горник». Единственный путь идет по очень крутому, почти отвесному склону. На вершине есть площадка 10 на 10 метров. Страшновато было первым решиться на подъем, но ведь за этим мы сюда и приехали. И я нажал на акселератор! Ranger, послушно урча мотором и чертя по склону то правой, то левой лыжей, начал подниматься вверх. Последние 100 метров снег стал рыхлым, и звук мотора изменился - пришлось давить на гашетку до упора. Лыжи висят в воздухе, и управлять снегоходом можно, только правильно перемещая свой вес. Еще немного, и вот она - вершина! Тут нужно срочно остановиться, ведь дальше пропасть…
Отметившись на посту МЧС, покидаем горный район. В очередной раз нам повезло с погодой и выбором маршрута. Уложились в график, и все прошло без происшествий. Мы получили массу позитивных впечатлений и в благодарность оставили холодному Приполярному Уралу немного своего тепла!
Встали в 4е часа утра. Перед завтраком обнаружил что пакет, в который кладу посуду, разгрызли, видимо грызуны здесь живут, пришлось его сжечь. Спустя полтора часа вышли. Лучшее время для подъема на гору. Немного поднявшись на хребет, пошли вдоль кустов. Ветреная погода с порывами, зато не было комаров. Далее по камням к долине реки Нярстюю отсюда она очень хороша просматривалась. Заметили несколько оленей, без рогов пересекающих наш путь в 500х метрах от нас. Нас не боялись, было видно, что выражали удивление, даже вначале подумал, что это волки. В долине всюду цветут ягоды, кое-где уже созрел золотой корень. У подножия увидели еще одного оленя, в этот раз с рогами. Крутой подъем по камням, потом по снежнику, вышли к гребню горы. Долгий подъем по гребни, согласно названию горы Тельпоз-из («гора ветров») оправдывал полностью, спрятаться можно было только за большими камнями. Казалось, что чуть-чуть и понесет в небо. Хотя вначале казалось погода безветренной, но так было только в северо-восточной части горы. Примерно на высоте 1100метров вошли в облако, и оставалось только идти в нем, хорошо оно было достаточно разряженное и можно было видеть склон до 100метров, хотя с подъемом видимость падала до 50и метров к самой вершине. Там же начался снежный участок, сначала редкие куски снега переросло в сплошное белое покрывало. У мини подножия красовались следы, по всей видимости, росомахи на свежевыпавшем снегу. По всей видимо снег выпал недавно. К самой вершине шел подъем уже по довольно опасному участку, активно применял руки для подъема на гору, выпавший снег таил некоторую опасность, приходилось идти тропой. Можно было легко поскользнуться или попасть в расщелину между камнями. На вершине восседал весь обледенелый розовый плюшевый медведь, Александр в туре обнаружил баночку оставленную им несколько лет назад, внутри которой не оказалось записки, вообще никакой, кто-то снял, но не оставил свою. Подъем занял почти шесть часов. Поскольку все было заснежено и дул сильный ветер, особо искать не стали, пошли на спуск. В планах был подъем (дойти) до второго зуба горы, по карте он даже выше номинального, по погодным условиям пошли вниз. Спускаться вниз было много легче особенно по снежникам, хотя камни были мокрые и нужно быть осторожным, небольшой уклон по гребню и далее спуск слалом в долину по снегу. У кромки, облака создавали некоторое подобие арки отсекая долину от остального пейзажа. На спуске уже появлялось солнце, стало даже жарко, облака ушли, но Тельпоз-из был по-прежнему окутан облаками. По дороги собрали багульник для чая, очень вонючее хвойнообразное растение, особенно когда наступаешь на его кусты. Вернувшись в лагерь, где нас ждал несколько поздний обед и время для отдыха и сушки вещей, вечером нас ждала дорога назад к Щугору. Вечером пошли также назад, дойдя до курумника решили по нему спуститься к реке, где у нас был обед. слишком крутой спуск до 60 градусов вниз по довольно скользким и неустойчивым камням. К реке вышли очень быстро, далее пошли по ней вниз по течению пешком, местами было глубоко и приходилось идти по берегу, через некоторое время нашли место, где у нас был обед, оттуда мы начали подуматься на перевал, к реке Щугор. След потерялся, пошли по азимуту к центральной точки перевала, затем спуск, на вершине альпийские луга, но в основном болото с разряженным лесом. Спуск был тяжелые, завалы деревьев, по болоту с тучей комаров в придачу плюс мошкара. Уставшие ноги цеплялись за ветки, так что падал на землю. В густой траве тяжело ступать, невидно земли и каждый шаг нужно контролировать. Выйдя к Щугору, пошли вдоль него искать место для ночевки, вдоль берега толстый слой ила вперемешку с мелкой галькой, земля расползалась, так что ноги проваливались и застревали. Еще Тельпоз-из обветрились губы и нос, помог детский крем, который нанес перед сном на поврежденные участки кожи.